解析丨Madame Grès：活动的雕塑

解析丨Madame Grès：活动的雕塑 作者丨Arlene Cooper编译丨jillhearAlix Grès 夫人的时装屋，位于巴黎和平路1幢能够俯瞰旺多姆广场的老式建筑里。当我乘坐电梯进入那里时，恍如踏入1个白色的世界。高挑的天花板和空阔的窗，宁静而素雅，电梯入口还摆放着1尊真人大小的女性雕塑。我坐在白色真皮沙发上，看到Grès 夫人从工作室里走下来。虽然她已步入老年，但她的面貌步态仍像中年人1样神彩奕奕。她裹着包头巾，身穿安哥拉羊毛针织裙和高领羊绒衫，说话时声音略显低沉。她1进来就提示我，15分钟后她有个顾客要见，随后在我右边落座，礼貌地坐在沙发的边沿。后来当她离开时，还小声地向我道歉。我在今年4月已造访过巴黎，当时已向她提

作者丨Arlene Cooper

编译丨jillhear

Alix Grès 夫人的时装屋，位于巴黎和义乌工作服专卖市场
平路1幢能够俯瞰旺多姆广场的老式建筑里。当我乘坐电梯进入那里时，恍如踏入1个白色的世界。高挑的天花板和空阔的窗，宁静而素雅，电梯入口还摆放着1尊真人大小的女性雕塑。

我坐在白色真皮沙发上，看到Grès 夫人从工作室里走下来。虽然她已步入老年，但她的面貌步态仍像中年人1样神彩奕奕。她裹着包头巾，身穿安哥拉羊毛针织裙和高领羊绒衫，说话时声音略显低沉。她1进来就提示我，15分钟后她有个顾客要见，随后在我右边落座，礼貌地坐在沙发的边沿。后来当她离开时，还小声地向我道歉。

我在今年4月已造访过巴黎，当时已向她提交了我打算请教的问题。性情内向的她1向不喜欢被采访，所以我只敢问几个有关设计进程、面料处理方法的问题，终究得到了她的应允。

Grès 夫人1向以古典主义风格的真丝汗布褶裥长裙闻名于世，她那些耗费大量奢侈面料和难以计数的工时的衣裙虽然难以复制，但为后人提供了不竭的灵感。

€€ 生 平 经 历 €€

Grès 夫人诞生在巴黎的中产之家，父亲是1位姓Barton 的实业家，Alix 和Grès 实际上都是她为自己起的假名。她的童年其实不轻松，自幼便学习舞蹈、音乐和艺术，特别是雕塑。她曾梦想成为1名雕塑家，但在当时，雕塑家这1职业对女性而言其实不体面，因此她决定去创造“活动的雕塑”，因而开始了自己“1无所知”的裁缝生涯，也许她作品中所显现出的即兴设计的特点，在此时期便初露萌芽。

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最初，Grès 夫人只是鉴戒和复制1位在时装屋工作的朋友的作品，经过3个月绘图和制版学工程中工作服手套会计科目
习，她开始尝试立文体剪。后来，在1位朋友的鼓励之下，她向巴黎高级时装工会的委员们展现她的样衣，虽然她在他们眼前紧张得落泪，但还是感动了在坐的委员，获许成立自己的高级定制品牌。

1934年，在合伙人的支持下，Alix Barton 时装屋在圣奥诺雷郊区街83号开张了，她的设计很快就遭到了关注。1934年3月，巴黎版的《Vogue》刚刚刊登过Alix Barton 时装屋开张的广告，同年5月她的作品便登上了《L'Art et la Mode》杂志的封面。

最初，Grès 夫人推出的首个系列由日装和色丁、锦缎裁制的晚装组成。直到她所发布的第3个系列，真丝汗布这1面料才第1次出现在她那些褶裥晚礼裙上。

唯一无2的褶裥工艺使Grès 夫人迅速取得成功，广受时兴而多金的女性追捧。她的衣裙美得使人赞叹，它们具有高雅的材质、脱俗的品位、独创的设计、简洁的形态，并且与穿着者浑然1体。

“没有外形完善的女人，”她说：

“也没有丑得无可救药的女人。每一个女人都具有自己的美。我喜欢让每一个女人看起来都很美，让她的身材更美好，腰围变细、胸部抬高。我想让人们对衣裙覆盖着的身体产生遐想。”

1941年她带着尚在襁褓中的女儿离开烽火纷飞的巴黎和Alix 时装屋。当她于1942年重返故地后，经LucienLelong 劝说，在和平路上开了1间属于自己的Grès 时装屋，并在当年的系列中大胆利用红、白、蓝这3种意味法国的色采。除2战期间德国人曾1度关停她的时装屋以外，Grès 时装屋1直没有搬离和平路。

今天，50年过去了，Grès 夫人仍在亲力亲为制作她的高级定制系列。她长时间与面料生产商合作，每季产品开发前，面料商带来样品供她挑选，由她提供缩小选择范围后的面料样本，随后这些面料便被运至她的工作室。

可以说，对全部系列做决策的是她；在模特身上进行立裁的是她；制作样衣的是她；监管工作进程的也是她；游走于纽约、东京之间发布新系列的还是她。

Grès 夫人是高级时装界的传奇，她从每块面料特性入手、用与众不同的方式处理面料、终究使作品得到升华的方法，使每一个酷爱缝纫的人，不管是经验丰富的专业人士，还是初学裁剪的菜鸟都获益很多。

正如Grès 夫人在1次采访中说的那样：

“我所做的史无前例，我不懂裁剪和缝纫。1无所知很重要€€€€它是如此纯洁、天真。我的1无所知，让我勇于做他人不敢的事。刚开始是遇到点困难，我做的裙子虽然好看，但我其实不知道穿着者是不是能够活动自若。”

€€ 方 法 技 巧 €€

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底的Grès 夫人，总是在作品中表现出对整幅面料的爱好，和对细碎裁剪的讨厌。

在1979年的《Women’sWear Daily》1篇采访中，她提到：

“从1开始，我就不打算做他人做过的，而且我也做不到，由于我不具有专业知识。这也是我为何拿起面料直接就做的缘由。我只能使用我所具有的能力€€€€那就是雕塑。”

虽然她认为在真人模特身上进行立裁很重要，但2战期间缺少这样的条件，她只能用木头、甘草和罐头盒制作了自己的人台，买来面料继续创作。

谈到面料，她说：

“触摸1块面料，就可以感知它的灵魂和特点。当我用1块丝绸在人台上立裁时，丝绸在我手中变化形态的同时，我也在感受它、回应它。因而，我就会做出这块面料所期待的造型。不要背背面料本身的属性，而是与它结成同盟，就像完善的婚姻那样。”

Grès 夫人兴趣勃勃地向我介绍起欧洲曾生产的那些新颖的面料，如1938年Bianchini 公司生产过1种以波斯细密画为图案的金银丝交织的丝织物，每天才织出几英寸。她提到，在高级定制的黄金时期，每家时装屋都有自己专属的定制面料，但如今只有成衣才能预订到专门为其品牌生产的足够门幅的面料。

Grès 夫人还曾率先使用本来只作亵服面料的汗布来裁制礼服，她的创举增进了汗布在服装领域的利用，出于对她的敬意，人们把超宽门幅的真丝汗布称之为“Alix 汗布”。Grès 夫人告知我，曾有两家汗布生产厂家笑话她用的汗布太多，多得足够绕地球1圈。为此，Grès 夫人也开始使用罗缎、塔夫绸，和Djersakasha等面料，Djersakasha 是1种被织成筒状的宽幅羊毛汗布，Grès 夫人设计的裙子通常没有分割线，也是拜这类面料所赐。

图1是Grès 夫人设计于50年代的1条鸡尾酒会裙，使用了塔夫绸面料，这类塔夫绸做出的褶10分硬挺，又像纸1样薄而脆，被她称为“paper-taffeta”。

图1

Grès 夫人在制作成品之前，1般会先用立文体剪方式，把整块面料捏成各种情势的褶。为了使褶固定，她经常使用X形线迹对它们进行粗缝。然后修剪成合适的造型，“修剪是相当重要的环节，”Grès 夫人说：“每场发布会之前，我都会用坏3把剪刀。”1般情况下，这些步骤都是由Grès 夫人亲身完成，随后所有裁片会在人台上假缝试样。尽人皆知，接缝数量的最少化是她作品的独到的地方，对此她解释道：

“我1向尊重人体本身的构造和面料本身性能。为了更好地营建1种自然流畅的廓形效果，我会尽可能减少接缝的使用。”

接着，假缝好的样衣经过真人模特的试穿以后，被送往工作室缝制为成品。她有1间专门制作外套和西服套装的工作室，还有两间工作室专门用来缝制柔软布料的礼服裙。

€€ 设 计 与 结 构 €€

1926年MadeleineVionnet 首创的斜裁技术，使符合人体曲线的简约造型在20~30年代成为时尚，Grès 夫人也在此基础上发展了自己的技术，并成为斜裁的大力推行者。

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70年代，Grès 夫人依然使用斜裁方式，对她早年的作品进行修改和再设计。她的衣片或直裁或斜裁，但总是斜向使用。在流行曲线廓形的30年代，Grès 夫人虽然一样使用斜裁技术，但她更喜欢遮盖身体而不是展现曲线。

Grès 夫人的很多作品基于简单的几何图形，具有与地方性衣饰类似的特点€€€€它们都是在面料有限的幅宽下展开设计，具有减少面料浪费的初衷。

图2所展现的蓝色安哥拉羊毛套装，与Grès 夫人设计的其他那些耗费工时的褶裥裙截然不同，这套造型简单的衣裙风格更加休闲，使用1种较为厚重、质感也比较粗糙的汗布制成。

图2

裙子和披肩1共由6块尺寸类似的接近正方形的矩形构成（如图3所示）。其中，构成裙片的是两块直裁斜放的矩形。每块矩形都被挖去1角，以便符合腰围的曲线与尺寸。然后把两块矩形的侧边缝合起来作为侧缝，将拉链装在左侧的侧缝上，腰线用本身面料包边。

披肩由4块矩形组成，构成原理与裙子类似：直裁斜放；每块矩形都被挖去1角，拼成领线。领口用本身面料做贴边，收了两条省道以符合肩线的斜度，钩扣的位置设计在领线左边。电力牛仔工作服
除左右肩线的接缝多留出14英寸和8英寸缝份以外，其他边沿都做卷边处理。对接缝，Grès 夫人通常会熨烫劈开缝份，手工包缝；而下摆的缝份常常很窄，车缝处理。

图3

这款套装反应了Grès 夫人在裁剪方面的两个特点：其1是直裁斜放的斜裁方式；其2，对单1主题的反复设计贯穿Grès 夫人全部设计生涯，比如套装中的斗篷，就是在她30年代的旧作基础上的再设计。这类斗篷配裙子的方式，其他设计师也常有浏览，并不是Grès 夫人所独创，但她却1直不中断地反复设计，丝绝不斟酌它们的流行性，以致于她的作品始终与流行保持着距离。

图4中的紫色安哥拉羊毛汗布套装，是由1块面积较大的矩形折向前方，与1块小面积的矩形相缝合，留出领口，同时也使肩线产生倾斜（见图5）。民族衣饰的影响常常在Grès 夫人的作品中得以体现，如1935年的《Harper’s Bazaar》在描写她所设计的1件阿拉伯式长袍时写道：“与之搭配的东方风格裤裙，裤管宽松到1脚就能够蹬到底。”这里所描述的裤子与这套紫色套装里的哈伦裤有点类似，用1块特定长度的面料做成，1端作打褶后作裤腰，另外一端在两侧各收3个省道作为裤脚口，再绱1条窄窄的腰带。

图4

图5

图6中的红色羊毛汗布斗篷看似简单，它是由1块尺寸特定的矩形翻折拼合而成，由此构成的后片使用的就是斜纱（见图7），前后下摆有1段需要缝合，但须留出手部通过的开口，穿着时还可以上下调剂垂坠效果。

图6

图7

略过Grès 夫人标志性的褶裥来谈她的设计是不可能的，下图灰蓝色褶裥裙，有着斜裁的前片、不对称的领口和上宽下窄的衣袖。胸部排列着密集的心型瓦楞褶，这块褶裥的上端与前片缝合，两侧敞开。作为呼应，腹部也设计一样的褶裥。这两块褶裥恰好遮住了从领口到臀围的几个钩扣。做褶裥的面料用的是直纱方向，在臀围线下方3~4英寸处用斜纹嵌条固定褶裥后，缝合在裙片上，剩下的褶裥散开，以便构成宽大的裙摆（见图8）。

图8

下图所展现的款式，是Grès 夫人为Diana Vreeland 所做的设计（见图9、10），它由1种黑白条纹相间的轻质丝织物制成，单肩聚褶。这件服装的戏剧性在于，面料上的条纹更加突出了纱向的对照。依照Grès 夫人常规的做法，肩部的碎褶会被缝在肩缝内的1条织带上。

图9

图10

对1些特别的顾客，Grès 夫人有时会1反常规，不再从制作坯布样衣开始，而是把零碎布头塞进顾客的亵服垫起她的胸部，铺开面料，在顾客的身体上直接披挂、别合、裁剪。Diana Vreeland 曾感慨地回想起Grès 夫人独特的试衣方式，当Grès 夫人亲身为她试衣时，她感觉自己到了“另外一个世界”，1件衣服就这样在1个人的身体上诞生了。

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原文名为“How Madame Grès Sculpts with Fabric”

原作者Arlene Cooper

原作发表于1987年的《Threads Magazine》

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